八ヶ岳 阿弥陀北稜：初の冬バリエーション

２００５年バリエーション締めくくりとして赤岳主稜を目指しました。結局、天候と雪の状態から赤岳主稜は困難を極める（遭難しに行くんじゃ無い）と判断し阿弥陀北稜に変更し完登。

２３日（曇り）美濃戸〜赤岳鉱泉 ＆ アイスキャンディー

９時４５分 美濃戸口の八ヶ岳山荘に集合！Ａ夫婦の車に便乗し（ちゃたろう君でも行けるのですがチェーンはめないといけないので、ちょっとおさぼりです<-前２週はちゃんとちゃたろう君で行きましたよ！）で美濃戸の赤岳山荘（おばちゃんとこ）に入り、いつもながら肉うどんを食べ、犬のポッコにお肉をご馳走してからいざ出発！ １１時１０分〜１３時５０分 てってこと歩き今回の基地となる赤岳鉱泉へ。結構寒いです。前週の雪訓の時よりはまだましですが、前々週のアイスキャンディでのアイスの時よりは寒い．．．（3週連続で鉱泉入り(^^; ） １４時３０分 アイスキャンディーでアイスの練習です。今回からの新兵器、（格安で買った）simond Naja Evolution piolet ＆ Naja Cup marteau（ハンマー部分を取り外して軽量化）の登場です。歯を入れていないので振りだけでの刺さりですがなかなか良好なようです（casin X-Alp、X-Ice、simond Anaconda Cup、Naja Evo、Petzl Charlet Quark いろいろと試した結果買っているので使い勝手はよく分かっているつもりです）。が、あまりの寒さで氷が硬く、刺さりが悪いです。刺さったと思っても実際には割れていて苦労しました。 悪い情報．．．前週、赤岳周辺では２０人凍傷にかかったとの事。この寒さでは当然か？前週のジョウゴ沢では氷点下２０度を実測（SUUNTO X6 と 他の通常温度計）しているので、あの天気では頂上では相当過酷な状況だったはず。明日の赤岳主稜は回避した方が無難か？人数的なこと（１４人＝大森さん、ひろけんさん、Ａ嬢（JECC所属）含む）を考えると待ち時間が長く非常に過酷なものになりそうだし、雪の付き方が悪ければグレードも上がり技術的な問題も出てくるし、ラッセルで時間を取られればそれだけ時間的危険度が上がる。阿弥陀北稜に変更することも視野に入れ、最終結論は明日出すこととします。 夕方〜夜 宴会 アイスの後はいつもながらの宴会です。夕食時にはＴ女史、Ｓ女史、Ａ夫人が持ってきたケーキでクリスマスイブイブを祝います。最高齢63.8歳のＴ女史が持ってきてくれたケーキ、Ｔ女史の気持ちも伝わりおいしさアップです。鉱泉の夕食はいつもながら豪勢で、今日はハンバーググラタンです。ちなみに前週はビーフシチューでした。 夕食後、小屋の方から”明日の夕食は何が良い？”と聞かれ全員一致で”ステーキ！”となりました(^^; Ｓ女史は仕事の関係で２４日までの参加予定ですが、なんとか調整してステーキ食べるぞ！と張り切っています(^^;

２４日（雪後晴れ） 阿弥陀北稜

７時 アイゼン付けて、Naja Evo を持って、余計なものは部屋にデポして出発。天気は．．．最悪、雪です。 ８時〜８時２０分 行者小屋 雪は止む気配なし。これじゃぁ赤岳主稜は無理（帰着後、鉱泉で聞いたところ全員敗退か撤退したとのこと）と判断し目的地を阿弥陀北稜に変更。 途中までは先行者（３人パーティー）のラッセルを借りてズンズン進みます。雪は止んでいますが、寒さは相変わらずです。先行に追いついたところでラッセル交代。男性陣＆Ａ嬢、Ｓ女史の８人でラッセル開始。あまり言いたくないけど、この３人パーティーってのも嫌味なやつらで、Ａ婦人に”１０何人にガイド１人か”等と嫌味を言っていたそうですが、”ひろけんさんもいるんだけど”と言ったとたんに何も言わなくなったとか。しかも屁をこきまくるとなってはもぉ最悪。でもっていまだに肩ガラミと来たもんですよ(^^; 途中、追いついてきた２人組みも入れて都合１３人でのラッセルで一気に岩峰取り付まで進みます。 １１時２０分 岩峰取り付き到着。 先に嫌味な３人組と２人組を行かせて、１＋３が２班、１＋２が２班の合計４班で登攀開始。 第１岩峰：リッジよりもわずかに左側のかすかな凹角から取り付きます。途中１手、フッキングを使い４手ほどでリッジに出ます。リッジに出た後もフッキングと木をホールドにしつつ詰めると傾斜が緩やかになり、その先には第２岩峰の取り付き。 支点はペツルが２個のみ。我々第１班（班長大森さん、Ａ旦那、Ｔ女史、Rhyme）が着いた時は、まだ先の３人組がいたために支点が使えず、手前の木を仮支点としてフォロービレーに利用。３人組が行ってから正規の支点に移動。 第２岩峰：後続班がどんどん上がってくるので、支点から延長したスリングにはセルフがどんどん取られいっぱいいっぱい(^^) それはさておき、第２岩峰は正面から取り付きます。アイゼンをしっかり乗せないと滑りそうで、部分的にムーブを入れて登ります。大森さんが取り付く間際に、Ｓ女史が来たら右側に注意するように伝言を、と言っていたのですが、特に注意するような”右側”は無く、？と思いつつ５手ほどで右に少しトラバースしてからリッジに登り返します。手が無いのでフッキングを多用します。リッジに出るとそこは！左７０度、右８５度（体感）に切れ落ちたナイフリッジ！”右に注意”はこれだったのですね。右に落ちたら大変な事になるわ（左だったら怪我はしても何とかなって救助も普通にできるけど、右だと．．．救助も困難だろうし．．．）、と踏む抜かない程度に気持ち左に進路を取りナイフリッジを１０ｍ強進んで終了点。

１２時５５分 終了点 終了点の先の尾根に出て行動食で食事しながらコーヒー飲みながら、みんなが揃うのを待ちます。天候も回復してきて、晴れ間が覗き始めます。 終了点でビレー中のＳ女史とＡ嬢->

最終班で、ビレー器の環付ビナの安全環が凍りつきビレー解除できないトラブルがあったものの（３人とも初冬バリで、ひろけんさんの班が後についてフォローするはずが先に上がってしまったので初冬バリメンバーのみが取り残されてしまったのは想定外）、無事に自力で解決し少し遅れてみんなに合流。 <-終了点から赤岳を望む (1200x1600 502kb)

この頃にはすっかり天気は回復し景色がきれいですが、本日の最低気温氷点下２０度を記録しました。赤岳、大同心、硫黄岳はおろか、天狗岳まで望めます。この日、一瞬でも日を浴びれたのはここだけでした。 SUMでの記録->

１４時２０分 下山開始 中岳沢を下り行者小屋へ。 １５時４０分〜１６時００分 行者小屋 ここから先は登攀装備解除の上、自由行動とします。天気が良いので景色を堪能してから最終組で鉱泉へ向かいます。 １６時２５分 鉱泉着。 夕方〜夜 一番ステーキが食べたかったＳ女史は、結局仕事の調整が付かず、ステーキに後ろ髪を引かれつつ夕方下山です。残りのメンバーは明日の裏同心ルンゼに向けてステーキと食後のアイスクリームで栄養補給です。その後はいつもどおりの宴会。２１時過ぎドクターＫ合流、消灯後なので宴会は静かに盛り上がります。 ※夕食時、TeamAnts の BAKUさん・HIBARIさんご夫婦とニアミスしていたようです。

２５日（晴れ） 裏同心ルンゼ Ｆ２まで

７時３０分 鉱泉出発。アイスしないメンバーはここで解散。 順調に進みＦ１到着。１＋４×２班で、Rhymeは班長ドクターＫ、左フォローＡ女史・テールＡ夫人、右フォロー エイキチくんのテールに着きます。アイス開始。相変わらず氷は硬く、縦横での打ち込み中心でど真ん中から行きます（左の方が少し楽で右に出るとミックスです）。 Ｆ１を登りきってずんずん進むとＦ２取り付き。借り物のモノポイント・simond PidBull はアンチスノープレートが無いので新雪が玉になってくっ付くので落とすのが手間です。 Ｆ２の１段目は難なく登るものの、前を見ると２段目取り付きに不安定な格好でみんながひしめき合っています。班長のドクターＫから、”そこら辺にいた方が楽だよ”とコール。７・８ｍ位離れたところで落ち着き、Ａ婦人が登ってくるのを待ちます。ドクターＫが取り付く前には２段目下に合流します。みんなが行った後、スクリューを回収してから取り付きます。 <- Ｆ２の２段目にひしめく 回収後は直ぐにスクリューの中の氷を排出しなければなりません。氷が詰まっていない場合は、スクリューの中に息を思いっきり吹き込み細かい氷を吹き飛ばします。この時、唇をスクリューに付けてしまうと唇がスクリューにくっ付いてしまうので、指で輪を作り間に挟むのがミソです。詰まっている場合は吹いただけでは取れないのでカラビナなどで軽くたたいたり、かき出し用のフックでかき出してから吹き飛ばします。たたく時の注意点は、ねじ込む側ではなくハンドル側をたたくことです。そうしないと歯を痛めてねじ込めなくなる可能性があります。 ２段目も難なく突破、３段目取り付きに到着します。 ３段目で、班長ドクターＫが苦戦します。アックスの歯がなまっていて、打ち込んでも刺さりません。無理やり打ち込むと氷が割れて剥がれてしまいます。氷が軟らかければ刺さるのでしょうけれど．．．スクリューを打ってからチャレンジしようとするもののスクリューも入りません。何度かチャレンジしましたが、最終的にＡ婦人のアックス（camp Nomix）と交換し登り直しました。さてここで一思案。ドクターＫはアックスを交換した後もそれなりに苦労して登ったのだから、歯がなまったアックスでＡ婦人が登れるものか？無理ではなくてもかなり難しいのではないか？という事で、RhymeのNajaをＡ婦人に渡し、RhymeはドクターＫのアックス（久しぶりの Quark です）で登る事に。登る前に、ドクターＫが落とした氷塊で刺さり具合を試すと、３打しないと効いた感じがしないし、大抵は２打目で割れてしまう．．．自分自身大した腕じゃないのに、格好つけてアックスを交換したことをちょっと後悔。しかし、やるしかない！フォローが登っている間に大森班は下降してきます。どうやらＦ３も登れたようです。 打ち込めないのなら全フッキングでチャレンジ。先行者が打ち込んだ跡や隙間を使いながらフッキングで行きます。今回の一番の核心部分では右足が滑りきわどい姿勢になりながらもアックスは抜けなかったのでテンションも掛けず、自力復行できなんとかクリア。最後の乗越しだけは打ち込みでクリア。ふぅ．．． ドクターＫ班はここで終了、懸垂に入ります。滝上端から１０ｍ弱ほどの左手の岩にしっかりしたペツルが２個打ってあり、残置スリングも新しいでので安心して使えます。 Ｆ２から見たＦ３ -> さて懸垂となったところで気が付きました、エイキチくんとＡ女史は初懸垂であることに．．．ドクターＫかRhymeが先に下りてロープを均す必要がありますが、Rhymeも積雪期の懸垂は鹿島槍の時のみなのでドクターＫにお願いし、懸垂開始のフォローをすることに。ガチャを見ると、Ａ女史は８環を持っているが、エイキチくんはルベルソ。ま、基本は同じだから良いか、という事で使い方と降り方を教え、いざ懸垂へ！Ａ女史、さすがにいっぱいいっぱいなのか表情が強張っていますし、エイキチくんも珍しく緊張した感じですが、下りてもらわないと帰れません。大森班はすでにＦ１を下っていますので早く早く！です。２人が無事に下り、Ａ婦人はファシルで、Rhymeはキューブで（８環を忘れたかみさんに８環（カーディアックアレスター）を貸していたのです）懸垂です。 ※何があっても登攀の時は確保器＋環付ビナ以外にも自分の身を守るものとして、環付ビナ１枚、ビナ数枚、スリング数本、８環は持っていないといけないですね。 すでに大森班は影も形も無く、直ぐにＦ１の懸垂準備です。滝上端から５ｍほどの左手の木の根元に残置スリングが上下で２つ。木は生きているので大丈夫だと思うのですが、体重掛けると結構しなります。バックアップが取れそうなところは．．．無いです。懸垂はＦ２と同じ順番で行います。 懸垂終了後、さっさと鉱泉に下山を開始します。そういえば、この日初めて日向に出たのはこの時でした．．．３ｍ先に日が当たっているのにそこに行けない虚しさ．．． 鉱泉に着くと、すでに大森班はアイスキャンディーで練習中。我々も練習に加わります。 オーバーハングに挑戦しましたが、足運びがうまくなくて登れたものの腕がつらいです。フッキングしても抜けてしまうのは角度が悪いか、足元を見ようとした時に腕が動いて角度が変わっているか．．．Rhymeは、今のところフッキングより打ち込みの方が安定するようです。 １５時３０分 下山開始。 さくさく下りて１時間足らずでおばちゃんところへ。定番肉うどんを食べて帰路に着きます。駐車場のちゃたろう君は美濃戸口で雪に埋もれていました。靴を履き替える前にエンジンをかけて暖房をがんがんかけてフロントウィンドウだけに暖気を当てます。リアは電熱をオンにしておきます。靴を履き替えていると赤岳山荘のおじさんが”お湯あるよ！”と声を掛けに来てくださいました。フロントウィンドウを十分に暖めてからワイパーで雪を落とします。凍りつくことも無く３回ほどで雪が取れました。リヤはとりあえずそのままにして八ヶ岳山荘の前に移動すると、山荘のおじさんがやかんでぬるま湯を持ってきてリアの雪を溶かしてくれました。多謝です！”家に帰るまで登山だよ！”のおじさんの一言に素直に”はい！”と返事ができてしまいます。 バネキチコンビとＡ女史はここで解散。Ａ夫婦とRhyme夫婦は大森さんと”どこでも撮影班Ｂ”さんを茅野駅に送り届けてから”金鶏の湯”で温まり夕食を食べてから解散です。 みんな３日間、お疲れ様でした！　いや、本当に疲れました。

ルートのＧＰＳデータ（カシミール３ＤのＧＰＳファイル＝ＧＤＢ形式）

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